ремонт строительство
Главная > Делаем сами

Соединяем трубы

Между собой трубы соединяются с помощью специальных переходных элементов - фитингов (см. рис. 53).

Рисунок 53. Различные способы соединения труб: а - муфтами (1 - труба с короткими резьбами по концам; 2 - муфта; 3 — самодельная заглушка с заваренным торцом); б — муфтами и сгоном (1 - труба; 2 - муфта; 3 - контргайка; 4 - уплотнение; 5 - сгон)

Изготовляются фитинги из ковкого чугуна, стали или пластмассы.

В зависимости от назначения фитинги имеют разное устройство. Так, на муфтах отливаются продольные выступы на наружной части под ключ. На угольниках и тройниках такие выступы отсутствуют, так как сама конфигурация позволяет закручивать их гаечным ключом. Стальные фитинги обычно гладкие, без буртиков и выступов. Заворачивать их можно только трубным ключом. В последнее время появились фитинги с гранением под обычный газовый ключ.

Соединяя с помощью фитингов трубы с готовой (нарезанной на заводе) резьбой, вы заметите, что длина резьбы трубы меньше половины длины соответствующей ей муфты. То есть при соединении резьбы этих труб утонут в муфте. Это — обязательное условие при стыковке труб в резьбе. Его следует соблюдать и при самостоятельной нарезке резьбы.

Последние нитки резьбы имеют меньшую глубину, т. е. диаметр резьбы на последних витках больше, чем на остальной резьбе. Таким образом, конец трубы с нарезанной резьбой как бы «сведен на конус». Это сделано для лучшего запирания.

Нитки или витки резьбы с меньшей глубиной называются сбегом. Муфта наворачивается на трубу и заклинивается на сбеге. Теперь в эту муфту вкручивается резьба второй трубы. Если резьба трубы окажется длиннее, чем оставшееся резьбовое пространство в муфте, сбег окажется вне муфты и соединение не будет герметичным.

Внимание!, Соединяя трубы, разрешается только заворачивать трубы и фитинги. Отворачивание, «задний ход», ведет к течи.

Соединения с помощью муфт - практически неразборные и могут применяться только там, где требуется «свяп зать» достаточно длинную нитку трубопровода. Для того чтобы разобрать такое соединение, пришлось бы вращать один его участок относительно другого. Согласитесь, это не очень удобно.

Как же быть, если требуется соединить между собой несколько отрезков трубы небольшой длины, которые, как

вы уверены, должны в последующем иметь возможность демонтажа? (Например, для установки дополнительного отвода или вентиля на одном из участков.)

Чтобы облегчить замену или ремонт отдельных участков вашего домашнего трубопровода, для соединения труб между собой применяйте другой тип соединительного элемента - так называемые сгоны.

Сгон - короткий отрезок трубы, на одном конце имеющий короткую резьбу (для соединения с основной трубой при помощи муфты), а на другом - участок с большой длиной резьбы. На длинном участке должны умещаться муфта вместе с фиксирующей ее контргайкой (рис. 44). Контргайка играет особую роль - создает уплотнение против просачивания воды между резьбами.

Можно также обойтись без сгона, как отдельного элемента, просто нарезав более длинную резьбу на одном из концов соединяемого участка трубы. Рекомендуемая длина сгона для полудюймовых труб - 90-100 мм.

1К моменту соединения на длинной резьбе сгона или трубы уже навинчены и муфта и контргайка (располагается со стороны сбега резьбы). Для удобства соединения первые витки резьбы оставляют без уплотнения - так легче «поймать» конец трубы сгоняемой к месту соединения муфтой. Накрутив муфту на трубу, к ней «подгоняют» на расстояние 2-4 мм контргайку. Пространство между муфтой и контргайкой заполняют прядями льна или пеньки, наматывая их в сторону вращения контргайки при затягивании. Навинчиваясь на пряди уплотнителя, контргайка загонит часть уплотнителя в фаски муфты, заклинит промежутки в соединении и вода между ними уже не проникнет.

Навернуть на нити резьбы перед соединением труб уплотнитель - дело нехитрое. Но и здесь важно соблюдать некоторые правила.

Пряди уплотнителя наматывают по часовой стрелке, «от себя», если держать трубу левой рукой, и отступив на одну-две нитки от торца трубы.

Чтобы избежать распускания, пряди можно смочить водой, и после этого заворачивать трубу в муфту или угольник.

Можно смочить уплотнитель также масляной краской, но разборка такого соединения в будущем усложнится. Для труб с горячей водой применяйте термостойкую ленту ФУМ или аналогичную.

Прокладка коммуникаций системы водяного отопления

Если вы используете индивидуальное водяное отопление, вам нужно учитывать особенности его устройства.

Система, в которую входят котел, излучающие элементы (радиаторы), трубы и расширительный бак, не требует специальных циркуляционных насосов и рассчитана на естественную циркуляцию.

«Горячую» и обратную линии прокладывают с уклоном 3-5 мм на 1 м ее длины по направлению движения воды в трубопроводах. Это обеспечивает свободный выход воздуха в расширительный бачок, а также беспрепятственный спуск воды из системы через кран, расположенный в самой нижней ее точке.

От котла вверх идет главный стояк, на котором располагают расширительный бак. Расширительная емкость необходима для компенсации увеличения объема воды в системе. В зависимости от площади жилого дома ее объем колеблется от 20 до 45 л.

Бак лучше всего изготовить из «нержавейки». Устанавливают его в комнате или на хорошо утепленном чердаке, чтобы предотвратить замерзание воды.

К баку подключают переливную трубу (или «воздушную линию») без вентиля. Она необходима для отвода расширившейся при нагревании воды в канализацию.

Для подпитки системы (раз-два в сезон) следует установить патрубок с краном, подсоединенный к водопроводу. Для спуска воды из системы предусмотрите также спускной патрубок с вентилем (устанавливается в ниясней точке системы). Спускной патрубок, можно сразу подсоединить к канализации.

Чем больше разница по высоте между нагревателем (газовым или электрическим козлом) и радиаторами, тем

выше циркуляционное давление и надежность всей системы в целом. Поэтому котел лучше устанавливать ниже излучающих приборов.

Бывает, что котел нельзя разместить ниже радиаторов (батарей), например, в случае, когда из-за уровня грунтовых вод вам пришлось отказаться от подвала.

В этом случае для обеспечения циркуляционного давления в сети его располагают на одном уровне с радиаторами или чуть выше. При такой установке вода циркулирует в результате своего охлаждения в трубопроводах. Чем больше она охлаждается, тем сильнее циркуляция, и наоборот.

В одноэтажных домах обычно монтируют двухтрубную систему отопления с прокладкой разводящей магистрали у потолка, а обратной - у пола или в пространстве под полом. Если в доме имеется подвал или утепленное подполье, обратная магистраль может быть проложена по их стенам у потолка.

В целях сохранения интерьера двухтрубную систему иногда устраивают с нижней разводкой. В этом случае разводящая магистраль проходит на уровне чуть ниже подоконников, а радиаторы устанавливаются в специальных нишах. Это несколько уменьшает циркуляционное давление и теплоотдачу, поэтому нижнюю разводку лучше применять в тех случаях, когда генератор теплоты (котел) находится в подвале или когда отапливаемое помещение расположено в двух уровнях.

Трубы системы, проходящие в жилых комнатах и кухне, должны быть открыты; изолируют лишь главный стояк, идущий от котла, расширительный бак {если он находится на неотапливаемом чердаке) и трубу, ведущую к нему.

Если стояк не изолируют, воздух в помещении, где установлен котел, будет перегреваться - котел выделяет слишком много теплоты.

Именно благодаря этому оправдана установка котла в подвале — неизолированный стояк обеспечит нагрев помещения без дополнительных затрат.

(Подробнее о системах индивидуального отопления и новинках в этой области расскажет глава «Готовимся к зиме».)

Правила прокладки коммуникаций

Теперь - некоторые важные правила по прокладке коммуникаций вообще.

Все подводящие трубопроводы должны иметь надежную изоляцию против коррозии.

Стандартная глубина закладки трубопровода для Средней полосы составляет 170-180 см. Такая глубина гарантирует трубы от перемерзания даже в самые лютые морозы.

Для канализации следует использовать только чугунные трубы или пластиковые большого диаметра. Кажущаяся простота работы со стальной трубой обернется лишними затратами - срок ее службы по сравнению со стандартной чугунной чрезвычайно мал.

Минимальный диаметр канализационной трубы - 30-40 мм, минимальный угол наклона на горизонтальном участке - 35°. По возможности следует избегать такого горизонтального расположения; если сантехника в вашем доме ну никак не группируется вокруг двух стояков, лучше предусмотреть третий, чем тянуть «нитку» сквозь пол.

Если на одном стояке «сидят» несколько сантехнических приборов на каждом этаже, стояк канализации не должен иметь глухого верхнего конца.

Концы труб выводятся на чердак или даже на крышу, в этом случае в трубе не создается разряжение, если вы, к примеру, спускаете воду из своей «джакузи».

Трубы, по которым в ваше жилище подается вода, обязательно должны иметь на входе контрольный вентиль. Он располагается в доступном месте и должен быть защищен от перемерзания. Рабочее положение контрольного вентиля - «открыто». Он нужен только в случаях, если требуется срочно перекрыть поступление воды на вводе (например, для внутреннего ремонта коммуни«< каций).

Такие же вентили должны устанавливаться перед каждым потребителем (элементом сантехоборудования), будь то унитаз, ванна или отопительная система (если у вас -паровые батареи). При этом отдельный вентиль должен быть на «холодной» и «горячей» трубе;

Все краны и вентили должны своевременно проходить профилактический осмотр (проверку целостности прокладок и других элементов, надежность запирания). Этим вы обезопасите себя от неожиданного потопа.

Подробнее о запорной арматуре, ее ремонте и обслуживании, а также об установке сантехники см. главу «Если течет кран».

Вот, вкратце, все необходимые сведения, которые понадобятся вам при самостоятельной прокладке коммуникаций.

Интересное

Комментарии:
Посмотреть все комментарии и оставить свой >>>

<<< предыдущая статья | следующая статья >>>