ремонт строительство
Главная > Делаем сами

Строгальный инструмент

Начинающему мастеру-столяру на первых порах необходимо иметь еще два инструмента: для грубой обработки - шерхебель, а для последующего сглаживания неровностей - рубанок. При изготовлении более сложных столярных изделий, когда требуется выравнивать длинные поверхности и точно пригонять детали друг к другу, необходим фуганок.

Резец шерхебеля значительно уже, чем у рубанка, и имеет немного закругленную режущую часть, выступающую за плоскость подошвы на 2-3 мм. Благодаря такой конструкции шерхебелем можно строгать как вдоль, Так и поперек волокон. Обработанная шерхебелем заготовка имеет волнистую поверхность, и ее приходится выравнивать рубанком.

В отличие от шерхебеля рубанок (см. рис. 12) имеет широкий резец (до 60 мм) с прямой режущей частью. Чем больше выступает резец над подошвой, тем толще слой древесины он снимает и тем грубее будет обработана поверхность. Чтобы получить более чистую и гладкую поверхность, употребляют двойной рубанок - рубанок со струж-коломателем. Наталкиваясь на него, отделяющаяся от поверхности стружка загибается кверху, что облегчает резание. Чем ближе кромка стружколомателя к лезвию, тем тоньше стружка и, следовательно, качественнее обработана поверхность.

Рисунок 12. Рубанок: а - деревянный рубанок; б - металлический рубанок; 1 — державка; 2 - леток; 3 — клип; 4 — нож; 5 — корпус; 6 - упор; 7 — пробка; 8 — прижим; 9 — винт; 10 - ручка

Длина рубанка по отношению к обрабатываемой поверхности сравнительно невелика, поэтому он строгает, как бы «обходя» плавные выпуклости. Фуганок (см. рис. 13) более чем вдвое длиннее и значительно шире рубанка, поэтому его резец не «обходит», а состругивает выпуклости. Обработанные им поверхности при складывании плотно примыкают одна к другой.

Рисунок 13. Фуганок: 2 - леток; 3 - нож; 4 - корпус; 5 -ручка; 7 — пробка

Для специальных случаев существует много других типов стругов (см. рис. 14), но начинающему мастеру-столяру они вряд ли потребуются.

Рисунок 14. Строгальный инструмент

Рисунок 14. Продолжение

Рисунок 14. Окончание

Перед тем как приступить к строганию, надо осмотреть заготовку и определить направление волокон и годичных слоев. Затем ее неподвижно закрепляют на верстаке так, чтобы строгание происходило по ходу волокон, иначе дерево будет закалываться и поверхность получится неровной. При обработке сучковатой древесины направление строгания часто приходится менять, с тем чтобы резание происходило в сторону сучка, а не от него.

Чтобы выстрогать поверхность ровно и без перекосов, нужно соблюдать определенные правила. Начиная работать, на инструмент нажимают левой рукой, а правой лишь толкают вперед; по мере приближения к центру обрабатываемой заготовки усилие правой руки увеличивают, с тем чтобы в середине заготовки нажим обеими руками был одинаков; к концу - более сильным должен быть нажим правой руки, а левая только направляет движение. Соблюдать эти правила необходимо для того, чтобы не скруглять, или, как говорят, «не заваливать» концы обрабатываемой заготовки.

Стоять у верстака нужно слева по ходу строгания, несколько выставив вперед левую ногу. Нужно стремиться, чтобы во время работы двигались только руки, так как лишние движения корпусом не помогают делу, а лишь утомляют.

Деревянные шерхебель и рубанок берут правой рукой за колодку (фуганок — за ручку) сзади резца. Переднюю часть рубанка держат левой рукой, обхватывая колодку или упираясь в рожок, который иногда делается для этой цели.

Металлические струги лишены этих недостатков: у них обязательно есть задняя и передняя ручки (см. рис. 12, б).

Нередко при строгании бруска или доски продольные кромки получаются приспущенными, так как древесина с них удаляется легче, чем с середины. Деталь оказывается «горбатой». Равномерное снятие стружки с краев и середины заготовки нужно проверять угольником.

Как и при пилении, направление движения струга следует ориентировать по краю верстака, иначе может получиться перекос по диагонали, т. е. одна пара наискось расположенных углов заготовки будет сострогана больше, чем другая.

Если рубанок часто забивается стружкой, надо установить причину этого: может быть, материал сырой, или неплотно прилегают рожки клина к резцу, или слишком узок просвет между резцом и колодкой, или стружколома-тель привернут к резцу слабо и т. д.

Обработку длинной широкой доски начинают с левой стороны и с заднего конца; после нескольких движений стругом делают шаг вперед, снова строгают, продолжая этот процесс до переднего конца доски.

Труднее всего строгать волокна древесины под углом, близким к прямому. Практически с этим приходится сталкиваться при обработке торцов заготовок. Торец детали следует обрабатывать до строгания боковых кромок, иначе на них могут образоваться сколы, которые будет трудно уничтожить.

Существует несколько приемов торцевания, но во всех случаях нужно помнить, что чисто проторцевать доску или брусок можно только хорошо отточенным инструментом. Чем меньше выступает резец из колодок, тем чище, без сколов и выкрашивания дерева получится торец

При торцевании рубанок надо двигать немного наискось под некоторым углом к его продольной оси. Чтобы конец торцуемого бруска не скалывался, к нему плотно прижимают ненужный кусок дерева, так что скалываться будет кромка этого подсобного куска. Такой способ удобно применять при обработке коротких торцов.

Чистоту строгания определяют на глаз, а не на ощупь, так как, прикасаясь к обработанной поверхности рукой, можно оставить потный или сальный след, который скажется при отделке.

Правильность остроганной поверхности проверяйте при помощи линейки и угольника. Установив линейку ребром на деталь в разных направлениях, легко обнаружить все недочеты: горб, впадину, перекос по диагонали и т. д.

Можно и другим способом проверить, нет ли перекоса- на противоположные концы обработанной детали кладут параллельно две ровные рейки и, прищурив один глаз, смотрят, параллельны-ли их верхние грани; перекос обнаруживается легко.

Перпендикулярность и одновременно ровность сторон

бруска проверяют угольником.

Деревянные струги служат очень долго и переходят, что называется, из поколения в поколение.

Все показанные приемы работ справедливы и для металлических стругов. Разница в том, что металлические инструменты быстрее готовятся к работе: резцы устанавливаются винтами, а их перекос в летке иногда даже регулируется рычажком. В работе они также эффективнее деревянных благодаря большой массе и низкому центру тяжести, так что при возможности лучше приобретать струги с металлический колодкой.

Интересное

Комментарии:
Посмотреть все комментарии и оставить свой >>>

<<< предыдущая статья | следующая статья >>>