ремонт строительство
Главная > Делаем сами

Обработка кромок

Для строгания кромок не нужно делать специальной разметки, так как после распиливания плиты все разметочные риски обычно хорошо видны.

Первой строгают одну из продольных кромок, затем поперечные и оставшуюся продольную. Чтобы не сколоть дальний угол плиты, в направлении которого обрабатывается кромка, лучше всего прострогать кромку сначала с одного конца до середины, а затем, повернув плиту, продолжать обработку с другого конца. При строгании только в одном направлении во избежание откола на дальней кромке нужно предварительно сделать глубокую зарубку (подсечку) ножом или стамеской на уровне разметочной риски.

Чтобы избежать «задирания» углов, нужно в начале строгания сильнее нажимать на инструмент левой рукой, а в конце - правой. В пределах кромки нажим обеих руК на инструмент должен быть одинаковым.

Качество работы вы можете проверить, поставив плиту остроганной кромкой на гладкий стол. Если плита не упадет, работу можно считать завершенной.

При строгании брусков и досок, как и при строгании кромок плит, не допускайте наклона инструмента ни вдоль,

ни поперек направления строгания. Строгать нужно до тех пор, пока по всей длине бруска или доски не начнет выходить непрерывная стружка в виде закручивающейся ровной ленты. Это признак выравнивания поверхности.

Приступая к обработке бруска или доски, снимите с лицевой стороны (пласти) шерхебелем верхний грубый слой древесины, а затем переходите на чистое строгание рубанком. Если верхний слой не грубый и заготовка относительно тонкая, приступайте сразу к обработке рубанком. При строгании бруска или доски вы можете встретиться с одним неприятным явлением: нож инструмента в некоторых местах начинает вдруг задирать и отщеплять древесину. Это значит, что строгание заготовки, ведется не с того конца, навстречу расположению слоев. Смените направление строгания, и все пойдет как следует.

Правильность обработки лицевой стороны проверяют, положив заготовку на гладкую поверхность стола. Если она ляжет плотно и не будет качаться при нажиме на углы, значит, работа сделана хорошо и можно переходить к строганию кромок. А чтобы впоследствии отличить лицевую пласть от тыльной, не забудьте пометить ее.

На остроганных кромках сделайте с помощью рейсмуса разметку для строгания тыльной пласти. Для этого легкими ударами молотка выдвиньте один из пальцев рейсмуса так, чтобы расстояние от штифта до колодки равнялось намеченной толщине заготовки. Затем плотно прижмите колодку к лицевой пласти и продвиньте рейсмус вдоль всей заготовки. При этом штифт прорежет на кромке хорошо видимую риску, параллельную лицевой пласти. Такую же риску прочертите на другой кромке. Теперь можно строгать тыльную часть (сначала шерхебелем), а затем, когда до рисок останется приблизительно 1 мм, рубанком.

Соединяем детали

Соединения типа «шип-проушина» нами изложены достаточно полно и никаких трудностей не представляют. Разберем подробно более сложный вариант соединения.

Изготавливая стол или книжный шкаф, вы столкнетесь с необходимостью различных соединений, о которых

мы говорили выше. Чаще всего возникает потребность во вставных шипах.

Для их изготовления вам понадобятся небольшой обрезок бруска, желательно — из древесины лиственных пород (например, из березы), и напильник с крупной насечкой или рашпиль.

Разметьте на бруске линии распила на одинаковые призмы с квадратным основанием. Высота призм должна быть на 10 мм больше высоты будущего шипа, а ширина грани (с -учетом пропила) - на 2 мм больше его диаметра.

Зажмите брусок в тисках и распилите его по разметке. Теперь поочередно зажимайте каждую призму в вертикальном положении так, чтобы она входила в тиски-на 8—10 мм, и обтачивайте выступающую часть рашпилем, начиная с ребер призмы, до тех пор, пока она не превратится в цилиндр намеченного диаметра.

Проверку диаметра производят с помощью тонкой дощечки, в которой предварительно просверлено контрольное сквозное отверстие. Надеваться на готовый шип эталонная дощечка должна не очень свободно, но и не туго — помните, что между шипом и стенками гнезда под него должен еще поместиться слой столярного клея.

Получив шип нужного диаметра, снимите рашпилем круговую фаску на его верхнем конце и, не разжимая тисков, спилите шип под самое основание. Можно изготовить шипы и без отходов материала, для этого не нужно увеличение их разметочной высоты. После обточки шипа обстрогайте ножом или стамеской его необработанную часть.

Отверстия сверлят глубиной на 2 мм больше глубины забивки шипа. Со сверлением гнезд под шипы вы уже знакомы, никаких особенных хитростей здесь нет, кроме разве что определения точной глубины гнезда.

Чтобы не приходилось постоянно извлекать сверло и замерять глубину глухого отверстия, примените ограничитель — кусочек пенопласта, надетый на сверло. Он послужит индикатором и одновременно будет выполнять роль вентилятора, сдувающего стружку.

При сверлении сквозного отверстия нужно сделать разметку его центра с обеих сторон детали. Углубившись примерно до середины толщины детали, начните сверление

с противоположной стороны до встречи с просверленной частью отверстия. Чтобы при сверлении не повредить ла-кированную поверхность, наденьте на сверло фетровую шайбу, она предохранит деталь, даже если сверло пройдет насквозь.

Если при сверлении отверстия большого диаметра сверло продвигается с трудом, сначала сделайте отверстие меньшего диаметра, а затем рассверлите его до нужного размера.

Забивать шип нужно настолько, чтобы он выступал над кромкой на 4-5 мм меньше толщины присоединяемой детали. Например, при высоте шипа 30 мм и толщине детали 20 мм выступ шипа и глубина забивки могут быть одинаковыми - по 15 мм.

Превышение глубины отверстия над глубиной забивки шипа необходимо для того, чтобы под шипом оставалось пространство для излишков клея.

Просверлив отверстие до нужной глубины, вытряхните из отверетия оставшиеся в нем стружки, смажьте клеем нижнюю часть вставляемого шипа и легкими ударами киянки вбейте его в отверстие, проверяя глубину забивки по выступу шипа над кромкой. Клеевые подтеки вокруг забитого шипа нужно сразу же удалить увлажненной тряпкой.

Только после закрепления шипов начинайте сверлить гнезда в присоединяемых деталях. Разметку производите в точном соответствии с фактическим положением вставленных шипов, ведь в процессе их установки могли быть допущены небольшие отклонения от первоначальной разметки.

При изготовлении боковых стенок шкафа или подлокотников софы из древесностружечных плит нежелательно сверлить гнезда слишком близко от их нижнего края.

Просверлив гнезда, проверьте, как входят в них шипы, закрепленные в смежных деталях. Входить они должны на всю высоту выступа, плотно и при самом легком нажатии.

Если шип входит не полностью и между соединяемыми деталями остается щель, нужно либо сточить шип по высоте (сделать это можно рашпилем), либо чуть углубить гнездо (если это не грозит образованием сквозного отверстия).

В ряде случаев полученное соединение необходимо дополнительно усилить. Как было отмечено, вариантов усиления - множество. Практически для домашнего «мебеле-строения» достаточно трех вариантов упрочнения: стальными или фанерными накладками, бобышками и нагелями (см. рис. 28).

Рисунок 28. Дополнительное крепление конструкции:

а - угольниками (металл и дерево); б - бобышками; в -нагелями

Интересное

Комментарии:
Посмотреть все комментарии и оставить свой >>>

<<< предыдущая статья | следующая статья >>>