ремонт строительство
Главная > Делаем сами

Сложный парник

Бывает, что даже при небольших заморозках один слой пленки не спасает растения от гибели. Приходится утеплять парник различными подсобными материалами. Как вариант, предлагаем сделать парник с двойной пленкой.

Каркас двойного парника собирается, как это было описано выше, но «фундамент» обязательно усиливается. Вертикальные стойки каркаса можно забетонировать — тогда нагруженный каркас меньше перекашивается.

Натягивают сначала внутреннюю пленку, затем внешнюю.

Особо надо обратить внимание на натягивание внутреннего полотнища пленки на углах. С поддерживающей стойки по всей длине снимите риску. Внутреннюю пленку можно не сваривать, но в этом случае слой на слой кладут с припуском и хорошо натягивают (см. рис. 73).

Самый сложный узел - скат парника. В парнике с двойными стенками его лучше сделать открывающимся; это немного усложнит работу, но зато сделает пользование парником удобнее.

Общей вид, узлы и принцип действия станет понятен из рисунка 74.

Рисунок 74. Конструкция откидного ската: а (1 - уплотнение; 2 - козырек; 3 - открывающийся скат; 4 - стропильная рейка; 5 - болт; 6 - коньковая рейка)

Рисунок 75. Окончание: б (1 - уплотнение; 2 - козырек; 3 - открывающийся скат; 4 - стропильная рейка; 5 - коньковая рейка; 6 - оттяжка; 7 - стойка; 8 - боковая стойка; 9 — боковая продольная рейка)

Обитый с обеих сторон пленкой открывающийся скат поворачивается на двух болтах-осях. В открытом состоянии его фиксируют проволочной оттяжкой.

По соприкасающимся кромкам следует набить дюралевые козырьки толщиной 1 — 1,5 мм с наклеенным утеплителем (например, полосками поролона или толстой ткани). При правильном изготовлении парник надежно изолирован от окружающего холодного воздуха.

Изготовив такой парник, вы навсегда будете застрахованы от капризов непостоянной матушки-Природы, Но если вы решили, что этим ваше участие в обустройстве подсобного хозяйства должно ограничится, - вы глубоко заблуждаетесь. Точек приложения силы на даче мастеру еще много. Одна из областей, в которых можно проявить техническую сметку и приобретенные благодаря этой книге навыки (на что мы очень надеемся) — в дальнейшем благоустройстве все того же свежепостроенного парника.

Благоустройство парника

Да-да, не удивляйтесь - именно благоустройстве. Как иначе можно назвать снабжение парника или теплицы различными вспомогательными устройствами, облегчающими труд мастера-растениевода?

Поговорим о том, что можно сделать, чтобы минима-лизировать ежедневный уход за подрастающей редиской. Речь пойдет о системах водоподогрева, автоматическом поливе и проветривании.

Во время кратковременных похолоданий, а также при затяжных дождях, когда почва в парнике достаточно сырая, полива растений не требуется. В то же время в пору массового созревания те же огурцы требуют ежедневного обильного полива подогретой водой.

Описанная ниже схема позволяет в автоматическом (!) режиме осуществлять: ежедневный полив огурцов подогретой водой, отключение полива в случае похолодания и проветривание парника при выше критической температуры (для завязей огурцов «парниковый эффект» губителен).

Электромеханическая часть

Основа устройства (см. рис. 76) - металлическая или пластиковая бочка на 100-200 л. В дне бочки сделано

Рисунок 76. Емкость с управляющим устройством: 1 -

электромагнит; 2 - тяга; 3 - клапан; 4 - отвод к трубам парника

отверстие, и в нем установлен выходной клапан обычного сливного туалетного бачка, соединенный тягой с исполнительным электромагнитом от старого электромагнитного пускателя (перемотанного на 36 В).

У верхнего обреза бочки делают второе отверстие, куда вставляют входной клапан сливного бачка, подсоединенный к водопроводу. О подобной автоматике мы уже рассказывали вам в главе «Водопровод - первое дело».

Запорная защелка замыкает и размыкает концевой выключатель, установленный на направляющей (см. рис. 77). Ось поплавка ходит в направляющей с запорной защелкой. Пока защелка, сделанная из листового металла, удерживает ось поплавка в верхнем положении, поступление воды в бочку прекращается.

Рисунок 77. Заг^елка с концевым выключателем: 1 - клапан; 2 — защелка; 3 -поплавок; 4 -направляющая; 5 - ось; 6 -ось поплавка; 7 - шнур; 8 - блочок; 9 - стопор; 10- пружина; 11 - концевой выключатель

Запорная защелка соединена через блок с направляющей включающего воду поплавка. Направляющая представляет собой пруток из нержавеющей стали, на нижнем конце которого есть стопор. Труба, выходящая из бочки, соединена с питающими трубами, расположенными в парнике. В них сделаны отверстия для равномерного полива растений. Эту систему можно также заглубить в почву парника (см. «Если лень поливать») - получим гидропонную автоматику.

Электронная чаеть

Управляющая схема (см. рис. 78) автоматизированного парника имеет три блока: регулятор I, температурный датчик II и датчик влажности III.

Рисунок 78. Управляющая электронная схема

Детали электронной части: транзисторы VT1, VT2, VT4, ВТ5 - МП16Б, МП25, МП42; VT3 - МП37Б; резисторы - любые на мощность рассеяния 0,25 Вт; реле К1 и К2 - РЭС-9 (паспорт РС4.524.201), реле КЗ, К4, К5 - РЭС-10 (паспорт РС4.524.302).

Назначение блоков — соответственно, управлять поливом и вентиляцией.

Регулятор I состоит из датчика времени (электробудильник любого типа). Механизм часов питается от собственной батарейки, а на контактную часть (КЧ) будильника нужно подать напряжение 12 В от автомобильного аккумулятора или через понижающий трансформатор.

Предположим, будильник установлен на определенное время, пусть это будет 5 часов. Но чего — утра или вечера? Как система отличает, когда сделать вечерний полив, а когда он не нужен (при срабатывании в 5 часов утра)?

Для того чтобы обойти эту проблему, в схему включен фоторезистор СФ-2.

Схема работы

После срабатывания будильника замыкаются контакты КЧ.1, включается реле К1. Контакты К1.1 включают фотосхему (транзистор VT1), но она не срабатывает, так как отрегулирована на уменьшение света (фоторезистор СФ-2 направлен на солнце, находящееся в точке, соответствующей 5 ч утра).

Через 3~5 мин контакты КЧ.1 размыкаются.

В 5 ч вечера контакты будильника ККЧ.1 замыкаются вторично. Теперь включается фатосхема, и она. срабатывает, то есть включается реле К2, которое своими контактами К2.2 позволяет встать реле К1 на самоподхват.

Реле К2.1 через контакты К2.1 включает промежуточное реле КЗ (оно имеет мощные контакты, пропускающие ток до 5 А). Реле, в свою очередь, включает исполнительный электромагнит ЭМ.

Этот электромагнит поднимет резиновый клапан выходного устройства бочки и вода пойдет на полив. Включающий воду поплавок спускается по направляющей все ниже и ниже. Дойдя до упора, поплавок своим весом оттягивает запорную защелку. Она открывается и освобождает ось поплавка входного клапана. Водопроводная вода начинает литься в бочку и восстанавливает потерю.

Одновременно с освобождением оси поплавка входного клапана запорная защелка нижним концом нажимает на концевой выключатель, который срабатывает и своими контактами КВ1 размыкает цепь реле К1. Оно размыкается, и весь регулятор возвращается в первоначальное (исходное) состояние. Бочка наполняется водой, и как только она достигнет нужного уровня, входной клапан прекращает подачу воды, а запорная защелка фиксирует ось поплавка.

Температурный датчик П представляет собой электронную

схему, которая работает следующим образом. Активный элемент схемы — терморезистор. Он реагирует на температуру изменением сопротивления — как только температура достигнет определенной величины, схема срабатывает, включая реле К4, которое через промежуточное реле включает два исполнительных электромагнита. С помощью переменного резистора можно регулировать температуру срабатывания температурного датчика от 0 до +40 °С. Исполнительные электромагниты открывают две форточки в иротивоположных концах парника.

Датчик влажности III — в большой мере «сервисное» устройство и его наличие в схеме не обязательно. Однако, если вы потрудитесь его изготовить, система в целом получит дополнительную степень свободы. Решать вам, на всякий случай мы приводим его описание.

Датчик влажности отменяет описанную выше схему полива при переувлажнении почвы в парнике. Активным элементом датчика являются два стержня D от батарейки 3336Л с деполяризатором (со стаканчика-элемента снимают только цинковую оболочку), зарытые в почву. Расстояние между стержнями около 20 см. При умеренной влажности сопротивление между ними около 1500 0м.

Схему с помощью переменного резистора нужно отрегулировать так, чтобы она срабатывала при заданном повышении влажности.

При срабатывании схемы включается реле К5, размыкая своими контактами К5.1 цепь питания реле К1. Все устройство при этом выключается. Переменный резистор на 20 кОм (на рисунке 78 дан пунктиром) служит для установки начальной влажности.

В цепь питания реле К1 включено еще тепловое биметаллическое реле типа КТР (контакты КТР1), работающее на размыкание. В описываемом устройстве оно настроено на температуру +18 °С. При температуре ниже указанной устройство не срабатывает, и полива не происходит.

Для питания автоматизированного парника делают выпрямитель на напряжении 12 и 36 В. Напряжением 12 В питается электронная часть, напряжением 36 В - исполнительные устройства. Мощность выпрямителя по напряжению 36 В должна быть не менее 75 Вт>

 

Температурный датчик можно также использовать, как определитель заморозков. Обычно ранневесенние заморозки наступают ночью. Вот здесь и поможет температурный датчик. К нему подключают-сигнальную лампу или электрический звонок, и устройство разбудит вас, как только наступит критический момент. Вставайте, зажигайте пригртовленные кучи прошлогодней травы и окуривайте себе цветущий сад на здоровье!

Датчик влажности, разнесенный с остальной схемой, поможет определять необходимость полива всего сада и огорода.

Интересное

Комментарии:
Посмотреть все комментарии и оставить свой >>>

<<< предыдущая статья | следующая статья >>>