ремонт строительство
Главная > Разное

Входная дверь

По конструкции двери делятся на филенчатые и гладкие, а по числу дверных полотен — на однопольные и двупольные. В зависимости от того, в какую сторону открывается дверь, они подразделяются на левосторонние и правосторонние. Замки, как и двери, могут быть левосторонними и правосторонними: для левосторонней двери нужен левосторонний замок, для правосторонней — правосторонний. Замки бывают накладными и врезными. Накладной замок устанавливают обычно на высоте 150 см от пола, а врезной — на высоте 90—100 см (в зависимости от конструкции) или как накладной.

Порядок установки замка обычно описывается в прилагаемой к нему инструкции, но какой бы замок вы ни ставили, вам потребуются карандаш, линейка, дрель с цилиндрическим или винтовым сверлом, долото или узкая стамеска, киянка и отвертка.

Замки крепят к боковому бруску открывающегося полотна двери. Как размечать полотно двери, указывается в инструкции к замку. Заметим, что более сложно ставить врезной замок, так как надо правильно продолбить отверстия. Сложность обычно возникает и с определением места под ригель замка в косяке двери. Чтобы облегчить эту работу, вырежьте из бумаги прямоугольник, по площади равный торцу ригеля. Одну сторону прямоугольника смочите водой и точно приложите к торцу ригеля, затем другую сторону (лицевую) смажьте клеем. Закройте дверь и поворотом ключа прижмите ригель к косяку двери. Бумажный прямоугольник приклеится к косяку, обозначив точное место гнезда для ригеля.

Можно раскатать карандашом небольшой кусочек пластилина так, чтобы получилась тонкая пластина размером примерно 40x60 мм. Аккуратно прилепите ее на коробку напротив засова. Выдвиньте засов до упора: его язычок оставит четкий след на пластилине. После этого продолбите паз для засова, врежьте гнездо в коробку и прикрепите его шурупами.

Чтобы уменьшить шум с лестничной площадки и защитить квартиру от сквозняков, входные двери обычно обивают. Если надо только избавиться от сквозняков, то достаточно прибить по периметру коробки двери валики из обивочного материала с утеплителем изнутри. Для того чтобы сделать дверь менее звуко- и теплопроводной, ее следует обить (делать это лучше с внутренней стороны). Облицовывают дверь дерматином, ворситом, искусственной кожей, клеенкой на тканевой основе, а утепляют ватой, ватином, войлоком, поролоном. По цвету обивка должна сочетаться с оформлением прихожей.

Обить дверь несложно, но чтобы не испортить ее, надо придерживаться определенного порядка в работе.

Прежде всего снимите с двери все, что будет мешать (ручки, замки и пр.), а затем и саму дверь с петель. Для этого откройте ее полностью, подложите под низ рычаг, например лезвие топора, возьмите дверь за середину и, слегка раскачивая ее на петлях, поднимите топором. Если дверная коробка не позволяет этого сделать, то, пользуясь бородком или толстым гвоздем, выбейте из петель (начиная с нижней) штифты и осторожно снимите дверь.

Снятую дверь положите на стол или на четыре подставки, покрытые чем-нибудь мягким. Разложите на полотне двери утеплитель и прибейте его в нескольких местах.

Обивка двери:

а — расположение валика-укрепителя при открывании двери внутрь квартиры; б — расположение валика-укрепителя при открывании двери наружу; в — крепление тесьмы; г — образцы декоративных гвоздей для обивки двери; д — последовательность обивки двери.

Положите сверху обивочный материал (размеры его определяются в зависимости от размеров двери, с учетом 7—10 см припуска для подгиба с каждой стороны) и, равномерно его натягивая по диагонали, в последовательности, прибейте материал гвоздями. Гвозди забивайте через 200— 250 мм, подворачивая материал. При этом по краям двери образуется валик. Если дверь открывается внутрь квартиры, то валик должен быть выполнен заподлицо к краям двери. На дверной раме можно сделать дополнительный узкий валик. Когда дверь закрыта, валики плотно соединяются и создают требуемую герметичность. Дополнительный валик может быть сделан и с наружной стороны двери по периметру дверной коробки. Если дверь открывается наружу, то валик должен быть таким, чтобы плотно входить в дверную раму. Закрепив обивку, приступают к окончательной отделке двери. По периметру валиков мебельными гвоздями прибивают тесьму. В средней части двери ее натягивают крест-накрест. Тесьму может заменить полоса из дерматина, сложенного вдвое. В последнее время для этой цели используют проволочный трос. Его несложно сделать. Подойдут 2—3 медные или латунные проволоки диаметром 0,5—0,7 мм. Сложите куски проволоки вместе. Один конец зажмите в тисках, другой — в патроне ручной дрели. Несколько десятков оборотов — и трос будет готов. Из него вы сделаете на двери ромбы, трапеции, квадраты и т. п.

Для обивки двери обычно применяют мебельные гвозди, но гораздо красивее гвозди с декоративными фигурными шляпками из стали или цветных металлов, покрытые эмалью или пластмассой.

Если вместо дерматина для обивки используется искусственная кожа, то шляпки гвоздей желательно обтянуть кусочками того же материала. Основой шляпки могут послужить латунные шайбы диаметром 25 мм. Молотком с круглым бойком шайбам придают слегка выпуклую форму. В центре диска просверливают отверстия, и в них припаивают шляпки обычных гвоздей. Вырезав кружки из искусственной кожи диаметром около 40 мм, по кромке их прошивают толстой ниткой. Положив шляпку гвоздя на кружок, концы нити туго стягивают. Чтобы не испортить шляпку молотком, по ней бьют, подложив прокладку из упругого материала.

На заключительном этапе работы в обивке вырезают отверстия для ручек и замков и ставят их на место.

Еще несколько советов, касающихся входной двери. Если на стене у входной двери перед входом в квартиру вбить крючок, на него можно будет вешать тяжелую сумку с продуктами, когда надо открыть дверь.

От входной двери будет меньше дуть, если щель между дверью и косяком (со стороны шарниров) закрыть полиэтиленовой лентой (закрепив ее канцелярскими кнопками или приклеив).

Магнитные защелки, установленные на дверном косяке и на плинтусе, надежно фиксируют дверь в открытом и закрытом положениях.

Простой клиновой упор, установленный на полу у стены, исключает удары двери о стену и надежно зафиксирует ее в открытом положении.

Если на поверхности дверного полотна вспучится шпон, осторожно разрежьте его лезвием бритвы вдоль волокон и введите в разрез немного столярного клея или клея «Суперцемент». Положите на место повреждения какую-нибудь металлическую пластину и прогладьте ее несколько раз горячим утюгом.

Чтобы отремонтировать растрескавшиеся филенки, используют деревянные вставки-рейки, выпиленные по размерам щелей. Отремонтированные участки необходимо зачистить шкуркой, прошпаклевать и закрасить.

Дверь может не закрываться или ее может заклинивать по ряду причин. Самая распространенная причина— разболтавшиеся дверные петли. Замените шурупы, на которых они укреплены, другими, более длинными. Можно использовать и старые шурупы, укрепив их гнезда. Для этого набейте в отверстия кусочки проволочной мочалки для посуды или вбейте, деревянные пробки на клею.

Иногда дверь заклинивается из-за Ограничитель-упор того, что дом дал осадку и дверная рама деформировалась. В этом случае двери надо придать наклон, соответствующий раме, подложив под одну из петель картонную прокладку. Если заклинивается нижняя часть двери, прокладку подкладывают под верхнюю петлю, если верхняя часть — то, наоборот, под нижнюю петлю.

Причиной заклинивания двери может быть слишком большой зазор между нею и дверной рамой со стороны петель. В таком случае надо углубить гнезда под петли и немного «утопить» их. Если заметен перекос двери или дверной рамы, то достаточно «утопить» только ту петлю, против которой заклинивает.

Если это не поможет, снимите слой древесины против того места, где происходит заклинивание. Так же поступают и с дверью, разбухшей от сырости. Иногда для ликвидации заклинивания достаточно обработать торец двери рашпилем или грубой шкуркой, не снимая ее с петель. Но если нужно удалить довольно толстый слой древесины, дверь придется снять, чтобы, обработать ее со стороны петель, так как сделать это со стороны замка гораздо сложнее.

Если дверь то разбухает, то высыхает (в зависимости от сезона), то снимите с нее небольшой слой дерева и сделайте прокладку, толщину которой можно будет регулировать. Возьмите прямоугольный кусок листовой меди или латуни (подойдет и кусок жести, вырезанной из консервной банки) длиной, равной двойной толщине двери, и шириной 4—5 см. Прикрепите его шурупами или гвоздями к вертикальному торцу двери примерно на половине ее высоты и согните. Между металлическими пластинами вложите кусок картона (или сложенную в несколько раз бумажку) и зажмите его; Толщину прокладки можно будет легко менять в зависимости от состояния двери, и она всегда будет плотно закрываться.

Если дверь рассохлась и между полотном и коробкой образовалась большая щель, отпилите от сухой доски планку по размеру щели. Остругайте ее, смажьте столярным клеем и прикрепите к торцу двери шурупами. Как только клей подсохнет, зачистите планку сначала крупной, а затем мелкой шкуркой, загрунтуйте олифой, если нужно, зашпаклюйте и окрасьте под цвет двери. Если потребуется, вырубите стамеской новые гнезда для петель. Навешивать дверь на петли и устанавливать штифты на место удобно вдвоем.

Дверь осела и задевает пол или порог. Если при этом дверные петли в порядке, то попробуйте положить между верхними и нижними половинками петель шайбы или самодельные кольца-прокладки из прочной проволоки, смазав их машинным маслом. Если это не поможет, переставьте петли немного выше. Старые отверстия забейте деревянными пробками. Если оседание двери незначительное, наденьте на штифт между петлями шайбы или кольца из проволоки либо из гвоздя.

Дверь открывается или закрывается сама собой. Это значит: неправильно прикреплены петли (не строго вертикально, а чуть наклонно). Дверь самопроизвольно распахивается — значит, она наклонена в сторону от дверной рамы.

Подложите под любую из половинок верхней петли кусок картона нужной толщины. Обычно этого бывает достаточно, чтобы петли выровнялись. Дверь самопроизвольно закрывается, значит, она наклонена к дверной раме. Подложите кусок картона под нижнюю петлю.

Двери в местах врезки замков или задвижек ремонтируют вставками из сухой древесины с шипом или проушиной, используя при этом клей и нагели— деревянные стержни. Поврежденные двери можно отремонтировать с помощью дюралюминиевых или стальных уголков, если врезать их заподлицо с дверным полотном.

Чтобы избавиться от скрипа двери, надо смазать петли машинным маслом. Для этого подложите под дверь лезвие топора или какой-нибудь клин, приподнимите ее на петлях и запустите несколько капель масла в образовавшиеся зазоры около штифтов петель. Время от времени повторяйте смазку.

Чтобы удобнее было смазывать дверные петли, просверлите в верхней части каждой из них по маленькому отверстию. Можно вместо масла использовать кусочки грифеля от мягкого простого карандаша. Под тяжестью двери они превратятся в мелкий порошок, а графит, как известно,— прекрасный смазочный материал.

Даже самую тяжелую дверь легче навесить, если штырь верхней или нижней петли немного укоротить.

Дверь, снабженная переделанными петлями, не хлопает и плавно закрывается без помощи пружины, под действием собственной тяжести. Поверхности контакта петель должны иметь хорошее прилегание, а скос должен быть выполнен под углом не менее 45°. Если зазор между дверью и верхней притолокой невелик, то верхний угол двери следует немного скруглить, так как при открывании она приподнимается. 

На рис.  показан скрученный шнур-ограничитель для двери. Он упруг и пружинист. При открывании двери шнур растянется, а как только дверь закроется, он превратится в тугую спираль.

Дверь с трудом запирается и отпирается. Прежде всего надо определить, насколько язычок замка смещен относительно отверстия в запорной планке. Натрите язычок мелом либо подложите под него кусочек копировальной бумаги — отпечатки покажут, куда он попадает. Это можно определить и по царапинам, которые оставляет язычок на запорной планке. Если выяснится, что язычок попадает ниже отверстия, проверьте, не осела ли дверь из-за разболтавшихся петель. В этом случае укрепите петли, как было рассказано выше. Если это не поможет или окажется, что отверстие смещено в сторону, самый простой выход — отвинтить запорную планку и расширить отверстие напильником. Старайтесь не снять лишнего, иначе запертая дверь будет дребезжать.

Иногда дверь не запирается оттого, что слишком велик зазор между дверью и притолокой и язычок замка не захватывается запорной планкой. В этом случае снимите запорную планку и вырежьте по ней прокладку нужной толщины.

Удалить сломанный ключ из замка проще всего тонкой пилкой от лобзика. Пилку вставляют в замок зубцами вверх, поворачивают на 90°, так чтобы она зацепила ключ, и вместе с ним вытаскивают из замка.

Интересное

Комментарии:
Посмотреть все комментарии и оставить свой >>>

<<< предыдущая статья | следующая статья >>>