ремонт строительство
Главная > Разное

Обработка дерева

Работа по дереву требует точности. Даже опытные мастера, прежде чем отрезать деталь от доски, тщательно разметят ее с помощью рейсмуса и столярного угольника. Работа на глазок, как правило, приводит к большим отходам и не позволяет получить изделие высокого качества,

При продольном распиливании доски пилу обычно зажимает. Чтобы избежать этого, вставьте в распил тонкий клин.

Не просто прибить брус к неровной поверхности, например к стене рубленого дома, так, чтобы поверхности бруса и бревен соприкасались плотно, без щелей. Облегчить работу поможет простейший копир. Он представляет собой линейку, один конец которой заточен, а на другом просверлено отверстие для карандаша. Держа линейку в одной плоскости, проведите острым концом ее по неровной поверхности. Карандаш при этом оставит на брусе ее точную копию. Останется лишь обработать деталь в соответствии с разметкой.

Остругивая сучковатую доску, предварительно размягчите молотком поверхностный слой сучков, и вы избавитесь от нежелательных задиров.

Пила с плохо разведенными зубьями застревает в сырой древесине. Помажьте полотно пилы мылом, и работа пойдет быстрее.

Для выпиливания пазов, шипов, реек и т. д. поставьте на ножовку два полотна. Ширина выреза будет определяться толщиной вставки между полотнами.

Чтобы отпилить несколько планок под определенным углом (например, при изготовлении рамки для картины), воспользуйтесь шаблоном. Щели, расположенные под равными углами к оси шаблона, позволят точно и быстро выполнить спилы.

Проушины и гнезда в древесине вырубают или выдалбливают долотом. Чтобы выдолбить древесину в заданном месте, это место очерчивают со всех сторон острием долота. После этого долото устанавливают перпендикулярно к одной из меток, и ударами киянки его углубляют в дерево на 4—5 мм. Вынув долото, начинают отделять им щепку в направлении, противоположном метке. Отделив щепку, долото прикладывают к следующей метке, и повторяют процесс. Так, отделяя щепку за щепкой, выдалбливают отверстия.

Долбить отверстия в доске несложно, а вот в бруске— сложнее. Выдалбливая отверстие в толстой заготовке (толщина брусьев, как правило, больше 100 мм), достаточно хотя бы немного отвести в сторону долото, и работа пойдет насмарку. Чтобы избежать этого, воспользуйтесь упором. Закрепите на бруске с помощью струбцины согнутую под прямым углом полосу толщиной 1—1,5 мм. Брус лучше зажать в тисках, не забыв при этом о прокладках.

Соединяя в шип доски, просверлите отверстия так, чтобы они были точно одно против другого. Перед сверлением соединяемые доски можно склеить или соединить гвоздями. Окуните шипы в клей и вставьте их в отверстия, после чего забейте молоточком или киянкой.

Выступающую наружную часть шипов срежьте ножом или отрубите долотом. Поверхность изделия зачистите шкуркой. Наиболее прочное соединение дают клин и шип. Когда шип со вставленным в него клином доходит до упора в дно гнезда, он расклинивается и крепко удерживается в гнезде. Прочность соединения возрастет, если детали соединить на клею.

Известно, что шуруп хорошо держится, если его завернуть в дерево поперек волокон. Завернутый же в торец доски шуруп быстро разбалтывается и в конце концов выпадает. Чтобы сделать соединение с помощью шурупа более надежным, в одной из сопрягаемых планок высверливают отверстие и в него на клею вставляют цилиндрический деревянный стержень. Далее в сопрягаемых планках высверливают отверстия диаметром несколько меньшим диаметра шурупа и планки и соединяют детали шурупом.

Завинтить шуруп в твердую древесину или древесностружечную плиту будет легче, если наколоть шилом отверстие для шурупа и насыпать по краю отверстия немного мыльной крошки или просверлить в плите отверстие, заполнить его клеем и вставить в него кусок мягкой пластиковой трубки, а в трубку ввинтить шуруп (клей, проникая внутрь трубки, облегчит ввинчивание шурупа, а засохнув, он будет прочно удерживать трубку, и шуруп в гнезде).

Чтобы завернуть шуруп в дерево или в резину под углом, закрепите шуруп в нужном положении кусочком пластилина, после чего укрепите его легким ударом молотка.

Если на рабочий конец отвертки плотно натянуть кусок резиновой трубки длиной 3 см и вставить в трубку головку шурупа, то работать отверткой можно в любом положении, не прибегая к помощи второй руки.

Если шуруп, соединяющий детали, ослаб и при завинчивании прокручивается, укрепите его, вставив в гнездо спичку (или несколько спичек).

Если шуруп не вывинчивается, вставьте в шлиц отвертку и, слегка постукивая по ней молотком, в такт ударам поворачивайте ее. Таким способом вы легко отвинтите шуруп, не сорвав шлица.

Прибивая доску, вбивайте гвозди не строго вертикально, а под некоторым углом, причем в разные стороны,— доска будет держаться надежнее.

Нелегко забить маленький гвоздь в труднодоступном месте, да еще под определенным углом. Особенно трудно установить гвоздь и сделать по нему молотком

первые удары. Налепив на место, где должен быть забит гвоздь, кусочек пластилина, вы легко справитесь с этой задачей. После одного-двух ударов молотка пластилин можно снять. Забить гвоздь в труднодоступном месте можно и с помощью нехитрого приспособления в виде болта с гайкой на конце.

Забить гвоздь в деревянную пружинящую планку практически невозможно. Воспользуйтесь струбциной - она поможет вам вдавить гвоздь в планку.

Чтобы при выдергивании гвоздей из дерева не повредить поверхность, наденьте на клещи кусок резиновой трубки. Чтобы выдергиваемые гвозди гнулись меньше, подложите деревянный брусок под клещи. Набор брусков позволит выдергивать гвозди различной длины.

Рассохшиеся деревянные вещи можно склеить клеем, состоящим из четырех частей творога и одной части нашатырного спирта. Склеенную вещь следует обвязать бечевкой, пока клей не просохнет.

Казеиновый клей можно приготовить за 5 мин: две части сухого порошка казеинового клея залейте (аккуратно, тонкой струйкой, непрерывно помешивая) одной частью холодной воды. Через 1—2 мин клей разбухнет и превратится в густую массу. Продолжайте энергично перемешивать массу, подливая воду до тех пор, пока масса не станет такой, как сметана. Убедившись, что масса однородна (не имеет комков), разбавьте ее водой настолько, чтобы первоначальный объем увеличился: в 3 раза — для склеивания дерева, в 4—5 раз — для склеивания бумаги и картона.

Чтобы собранный из отдельных досок щит со временем не покоробился, доски в щите должны чередоваться по направлению годовых колец древесины.

Если древесина содержит большое количество смолы, перед отделкой ее поверхность необходимо обессмолить с помощью одного из следующих составов: на 40 г каустической соды — 50 г кальцинированной соды; на 40 г каустической соды — 200 г ацетона; на 50 г кальцинированной соды — 200 г ацетона; на 60 г кальцинированной соды — 50 г поташа; на 25—40 г хлопьев мыла— 1 г нашатырного спирта. После нанесения раствора смолу удаляют волосяной щеткой, смоченной в воде.

Перед тем как нанести на древесину лаковое покрытие, поверхность тщательно обрабатывают, добиваясь, чтобы она была ровной и гладкой, затем окрашивают и удаляют ворс. После этого поверхность лакируют, при необходимости шлифуют и окончательно полируют.

Проструганную рубанком поверхность древесины шлифуют мелкозернистой шкуркой и натирают грубой шерстяной тканью до получения глянца.

Вы решили окрасить древесину под ценные породы. Перед крашением удалите ворс. Для этого поверхность смочите теплой водой и сошлифуйте поднявшийся ворс. После этого приступайте к крашению. Легче всего выполняется так называемое поверхностное крашение, при котором красители, наносимые тампонами или распылением, прокрашивают верхний слой на глубину около 0,5 мм. При окраске тампоном сначала проходите поперек волокон, а затем вдоль. При пользовании распылителем (или пылесосом) слои наносите вдоль волокон. В том и в другом случае раствор рекомендуется подогревать до 40°С. Старайтесь при окраске не допустить потеков.

Иногда поверхности (спинки или сиденья стульев, части мебели, рейки, панели) тонируют обжиганием. В зависимости от температуры обжига цвет будет меняться от желтого до темно-коричневого, причем обрабатываемая поверхность станет гладкой, так как ворс сгорит.

Промышленность выпускает широкий ассортимент красителей для дерева. Способы окраски указываются на этикетке. Для окраски сосны и лиственницы рекомендуются тона: серо-коричневый (краситель — 2,5—5%-ный раствор хлорного железа), желто-коричневый (2,5— 5%-ный раствор двухромовокислого кадия) и красно-коричневый (сначала 2%-ный раствор резорцина, затем 1—3%-ный раствор хромпика).

Березу красят под серый клен, используя составы, в которые входят (в граммах на литр воды): для светлых тонов — железный купорос (2—3), алюминиевые квасцы (1—2), борная кислота (0,5—-1); для темных тонов— железный купорос или хлорное железо (2) и борная кислота (1,5). После окраски и просушки поверхность шлифуют стертой шкуркой или грубой шерстяной тканью.

Под прозрачные лаковые покрытия наносят бесцветные или подкрашенные грунтовки. После грунтования поверхность лакируют с помощью масляных, нитроцеллюлозных или полиэфирных лаков и нитролаков,

Интересное

Комментарии:
Посмотреть все комментарии и оставить свой >>>

<<< предыдущая статья | следующая статья >>>