ремонт строительство
Главная > Разное

 ремонт в квартире своими руками (советы)

Наметив сроки ремонта в квартире, определите его стоимость исходя из объема работ и стоимости материалов, а также услуг транспортных и ремонтных служб (если вы решили прибегнуть к их помощи).

Объем работ определяют, оценивая состояние помещений — комнат, кухни, прихожей, ванной. При этом устанавливают площадь потолка, который надо побелить, размеры стен, которые надо покрасить или оклеить обоями, поверхности, которые требуется покрыть лаком, и т. д. Площадь окрашиваемых или оклеиваемых стен определяют за вычетом дверных и оконных проемов. Площадь пола и потолка соответствует площади помещения.

Исходя из объемов работ, подсчитывают стоимость ремонта, которая в значительной мере зависит также от того, какие материалы вы хотите использовать.

Маляры-профессионалы знают немало секретов, помогающих им быстро и хорошо справиться с работой. Раскроем некоторые из них.

Материалы. Для отделки потолка рекомендуется применять мел, строительную известь, антимелитель, обойный клей ПВА, клей ПВА-М, обои, водоэмульсионные краски Э-ВА-27 и Э-КЧ-26.

Стены окрашивают эмалями ГФ-230 и ПФ-233 разных цветов, масляной краской МА-22, покрывают лаком ПФ-283 и водоэмульсионными красками ВА-17, Э-ВА-27, Э-КЧ-26 (кроме стен ванных комнат). Для окрашивания внутренних поверхностей применяют и материалы, предназначенные для наружных работ. Но, во-первых, это обходится дороже, а во-вторых, в некоторых из них содержатся медленно испаряющиеся неприятно пахнущие растворители. Во внутренних помещениях лучше все-таки использовать краски, предназначенные для внутренних работ.

Оконные переплеты и двери окрашивают эмалями ПФ-233, Э-ПФ-1217, ГФ-230, ЭПК-11, КО-174, краской МА-22, титановыми, цинковыми белилами и покрывают лаком ПФ-283.

Для отделки пола рекомендуются эмали ПФ-253, ПФ-254, ПФ-266, ПФ-286, ПФ-2135, ФЛ-254, ФЛ-2108, ФЛ-2109, НП-2131, краски МА-25, КФ-235, КФ-236, лаки ПФ-231, ПФ-283, КФ-287, УР-293 и УР-294. Паркет покрывают лаками ПФ-166, ПФ-231, ПФ-283, УР-293, УР-294.

Для окрашивания 1 кв. м пола требуется краски: при двухразовом нанесении — 200 г, при трехразовом— 250—280 г. Данные о количестве материалов, необходимых для окраски дверей, окон и подоконников, приведены в табл.

Таблица

Расход материалов (в кг) для окраски 10 кв. м площади

Стены, а иногда и потолки, оклеивают обоями, которые не только украшают, но и утепляют помещение. Жилые комнаты лучше оклеивать обычными бумажными обоями. Их приходится чаще обновлять, но зато они гигиеничны. Обои с полимерной пленкой, а также моющиеся обои рекомендуется использовать для оклеивания стен и потолка в кухне, в коридоре, туалете. Чтобы определить, какое количество материалов потребуется для отделки стен, воспользуйтесь данными, приведенными в табл.

Таблица 45

Данные о материалах, необходимых для отделки стен

 

Каждая дверь и окно сокращают потребность в обоях на 0,5 куска. Выбирая обои, обратите внимание на их цветовую гамму. Это важно не только с эстетической, но и с гигиенической точки зрения. Выбор клеящего состава зависит от плотности обоев: чем плотнее обои, тем прочнее должен быть клеящий состав.

Клеевой состав наносят на обои массой 100 г/кв. м один раз, массой 120 г/кв. м и более — два раза, с выдержкой в течение 20 мин после каждой промазки. Расход клеевого состава при одноразовом нанесении на обои не должен превышать 160 г/кв. м, при двухразовом нанесении — 200 г/кв. м.

Инструмент для малярных работ. Для малярных работ требуется специальный инструмент: шпатели, кисти, (макловица, маховая, ручник, флейцевая, филеночная), торцовка, малярный валик, накатное устройство. Сведения о назначении инструмента для малярных работ приведены в табл.

Назначение инструмента для малярных работ

Большую помощь при ремонте оказывает пылесос. Перед окраской им удаляют пыль с потолка и стен, смывают старую побелку, увлажняют старые обои, чтобы их легче было отдирать, наконец, его используют как краскопульт для нанесения побелки и краски. В инструкции к пылесосу описано, как это делать.

Масляные краски наносят кистью-ручником или валиком. Ручники — небольшие по диаметру кисти. Если волос у кисти длинный, его обвязывают шпагатом так, чтобы длина волоса была не более 4 см.

Краску на кисть набирают понемногу, а если краски на кисти все же окажется много, то избыток ее отжимают о край посуды. Наносят краску на поверхность, нажимая на кисть. Ручник держат так, чтобы волос находился под небольшим наклоном.

Если работают валиком, то его окунают в краску, отжимают на сетке и с небольшим нажимом прокатывают по стене сверху вниз, затем наоборот. По мере расходования краски нажим увеличивают до тех пор, пока вся краска не останется на окрашиваемой поверхности. После этого приступают к растушевке, прокатывая валик с нажимом по одному и тому же месту. В процессе растушевки валик забирает с поверхности избыток краски. Полосы краски, наносимые валиком, должны перекрываться на 4—5 см.

Валиками, как и кистями, окрашивают сначала в горизонтальном направлении, затем в вертикальном. Краску наносят как можно более тонким слоем. Углы красят только кистями.

Если поверхность окрашивают краской на клеевой основе, то техника работы будет иной. Кисть погружают в банку с краской, затем краску отжимают так, чтобы она не стекала с кисти под собственным весом. На поверхности закрашивают квадрат, затем его растушевывают сначала горизонтальными движениями, потом вертикальными. После первого слоя краски, как только он высохнет, наносят второй. Чтобы он приобрел матовый тон, его обрабатывают флейцем.

Деревянные поверхности (двери, подоконники, наличники) окрашивают филенчатыми кистями, оконные переплеты — кистями-ручниками.

Прежде чем приступить к окраске потолка и стен, снимите с них все, что может помешать работе: люстры, бра, выключатели, штепсельные розетки и пр.

Перед окрашиванием проверьте краску в условиях, максимально приближенных к реальным (если будет окрашиваться древесина — на образце древесины, если окраске подлежит штукатурка — на образце штукатурки и т. д.). Если предполагается окрашивание в 2-3 слоя, проверьте 2—3 слоя на образце.

Не смешивайте краски при электрическом свете и на солнце. Не сливайте вместе остатки разных красок.

Окрашивая комнату, не открывайте окон и дверей. Сквозняк, подвижный теплый или влажный воздух нарушат равномерность высыхания краски, и ваша работа окажется испорченной.

При выполнении вручную малярных работ постарайтесь освободить руки от банки с краской. Это можно сделать разными способами — закрепить банку с помощью струбцины и куска Изоляционной ленты на верхней площадке лестницы-стремянки или поставить банку на предварительно навешенную на стремянку деревянную полочку.

Краску наносят тонким слоем. За один раз покрыть поверхность, как правило, не удается, поэтому краску наносят вторично (после того как высохнет первый слой). Помните, что два-три тонких слоя краски прочнее одного толстого.

Большие поверхности удобнее окрашивать валиком. Однако, прежде чем применить его, окрасьте кистью (флейцем) углы, стыки с окнами, дверьми и другие места, где валиком красить неудобно. Ширина окрашенной кистью полосы должна быть не менее 7—8 см.

Окраску валиком начинайте с нескольких мазков крест-накрест, затем растирайте краску. Не набирайте много краски на валик и на кисти.

Запах масляной краски держится обычно долго. Поставьте в комнате после ремонта 2—3 посудины с соленой водой — запах исчезнет.

Обычно масляная краска упаковывается в банку с бортиком наверху, куда вставляется крышка. Просверлите в бортике дырочки, и лишняя краска, которую вы стряхиваете с кисти о бортик, стечет обратно в банку.

Слегка загустевшую краску перед употреблением надо хорошо размешать. Как правило, это делают вручную, но если в доме есть электродрель, используйте ее, прикрепив специальную насадку, состоящую из резьбового стержня, простой и барашковой гаек. Насадку можно выгнуть из проволоки. Чтобы краска не разбрызгивалась, на стержень наденьте картонный круг.

Как бы плотно вы ни закрывали оставшуюся после ремонта краску, все равно через некоторое время на ее поверхности образуется толстая пленка. Чтобы избежать этого, залейте поверхность краски слоем расплавленного парафина. Залитую парафином краску можно хранить в любой посуде даже без крышки, и она всегда будет готова к употреблению.

Если масляная краска от долгого хранения покрылась пленкой, не размешивайте ее. Осторожно снимите пленку. Если же она порвется, вырежьте из марли кружочек диаметром, соответствующим диаметру банки, я опустите его на краску. Марля покроет клочки пленки и опустится вместе с ними на дно.

Краску (химические реактивы) можно хранить в любой посуде, если в посуду опустить полиэтиленовый пакет и в него налить краску. Края пакета закрепляют аптечной резинкой или ниткой.

Чтобы собрать краску, оставшуюся на стенках банки, используют скребок, сделанный из полоски железа.

Краска на кисти не засохнет, если поставить кисть в воду. Замазку, чтобы она не затвердела, тоже рекомендуется хранить в воде.

Малярную кисть, запачканную масляной краской, положите в стеклянную банку с растворителем, наденьте на горловину банки полиэтиленовый мешочек и затяните его шпагатом или аптечной резинкой.

Кусок старой велосипедной камеры, перехваченный резиновым кольцом, можно использовать для временного хранения малярных кистей.

Если краска на кисти засохла, отмойте ее с помощью растворителя или очистите металлической щеткой.

Масляную краску с рук хорошо снимает подсолнечное масло. Загрязненные масляной краской руки протирают любым стиральным порошком, после чего моют.

Чтобы руки не пахли керосином, ацетоном или другими пахучими жидкостями, вымойте их в теплом растворе порошка горчицы.

Чтобы прислоненная к стене лестница не поцарапала ее, наденьте на ножки лестницы старые рукавицы. Чтобы лестница стояла надежно, подложите под ножки резиновые прокладки.

Если у вас в доме нет отвеса, замените его гайкой, подвешенной на нитке. Для более точного определения искомой точки воспользуйтесь отвесом, сделанным из пустой пробирки от лекарства, наполненной мелкой солью, песком или водой. Закройте пробирку пробкой, пропустив через ее центр нитку с узелком.

Оклеивая комнату обоями, закройте окна. Проветривать комнату можно лишь после того, как обои просохнут.

Подготовка поверхностей к окрашиванию. Процесс подготовки ранее окрашенных поверхностей к ремонту включает операции очистки, огрунтовки, подмазки, шлифования и шпаклевания.

Очистку поверхностей осуществляют с помощью шпателя. Очищенную поверхность протирают влажной тряпкой, зачищают шкуркой и еще раз вытирают.

Подготавливая к окраске потолок, с поверхности удаляют слой старой побелки, смывая его горячей водой с помощью кисти. Ржавые пятна и потеки также смывают горячей водой, а затем обрабатывают 10%-ным раствором медного купороса (сульфата меди). Пятна от ржавчины можно удалить и грунтовкой, состоящей из медного купороса — 30—40%, хозяйственного мыла— 25—40%, костного клея — 25—30% и олифы — 5%. Закопченные потолки обрабатывают 2—3%-ным раствором соляной (хлорводородной) кислоты, хорошо защищая при этом глаза.

Огрунтовку — предварительное нанесение грунтовочных составов на очищенную поверхность для выравнивания и уменьшения ее пористости, а также улучшения сцепления с окрасочным слоем — выполняют кистями или валиком. Для огрунтовки используют смесь олифы, нагретой на водяной бане до 50—80 °С, с сиккативом (3—5%) и сухим пигментом или густотертой краской (30—60%) того цвета, в какой предполагается окрашивать поверхность. Грунтовка сохнет около 24 ч.

Подмазку производят после высыхания огрунтовки с целью устранения мелких дефектов. Рецептура подмазки: олифа—20—25%, мел—50—60%, столярный клей (10%-ный раствор) —20—25%.

Шлифование — обработка поверхности пемзой или шлифовальной бумагой для удаления неровностей. После шлифования с поверхности удаляют пыль тряпкой, затем ее грунтуют и шпаклюют.

Шпаклевание — нанесение на поверхность одного или нескольких слоев шпаклевки с промежуточным просушиванием и шлифованием каждого слоя. Для ускорения процесса шпаклевку во время работы можно смачивать водой.

Если вам не удалось приобрести готовую шпаклевку, приготовьте ее сами. Для получения 1 кг шпаклевки берут (в г): воды — 300, олифы — 5, клея животного — 25, сиккатива — 10, мыла — 3, столярного клея (10%-ный раствор) —50, мела — до нужной консистенции.

Поверхность под побелку шпаклюют специальным раствором (смешайте в одинаковых количествах гипс с мелом и затворите смесь 5%-ным водным раствором костного или мездрового клея).

Прежде чем заделывать штукатуркой отверстие в перегородке, забейте несколько гвоздей по его периметру.

Чтобы заделать щель в штукатурке, положите приготовленный строительный раствор в полиэтиленовый мешочек, отрезав один из его углов. Сдавите мешочек в руке — раствор будет медленно выходить через угловое отверстие, надежно заполняя щель.

Окраска потолка. Потолок окрашивают в первую очередь. Перед началом работы пол закрывают толстым слоем бумаги или пленкой.

Для побелки потолка используют раствор, состоящий из мела, воды и водорастворимого связующего (животные клеи — костный, мездровый, казеиновый, клеи обойные ПВА и ПВА-М, специальное синтетическое средство «Сухой антимелитель»). Чтобы раствор хорошо ложился на потолок, в него добавляют немного олифы (50 г на 1 л раствора).

Окраска потолка известковым составом, приготовленным из гашеной извести, осуществляется по слегка влажной поверхности. Стойкость окраски увеличивается, если в раствор добавить поваренную соль (50—100 г на 10 л раствора).

Окрашивать потолок лучше всего с помощью краскопульта или пылесоса, но если вы пользуетесь кистью, то помните следующее:

последний слой краски или побелки следует наносить по направлению к свету (к окну), а предыдущий — поперек, тогда следы от кисти не будут заметны;

короткую кисть можно удлинить, насадив ее на длинную палку, для этого конец палки надо спилить под углом 30° и надеть на него отрезок резинового шланга, в шланге проделать два отверстия и вставить в них ручку кисти;

чтобы при побелке краска не стекала на руку, насадите на рукоятку кисти воронку из жести, картона или другого водонепроницаемого материала.

Верхнюю часть стены — фриз (полоса шириной 10— 15 см)—белят. Как сделать, чтобы при побелке раствор не стекал за границу фриза? Наклейте на нижнюю границу фриза полоску бумаги и приступайте к побелке потолка и фриза. Как только они высохнут, снимите бумажную ленту — граница будет ровной, а стены — без набелов. Можно сделать и по-другому. Вырежьте из картона полосу нужной ширины, длиной около полуметpa. Прибейте к ней чурку — это будет ручка. Передвигая при побелке картонку вдоль потолка следом за кистью, вы добьетесь вполне ровной границы.

Красить в комнате потолок масляной краской не рекомендуется. Сейчас потолок нередко оклеивают (об этом будет рассказано далее).

Окраска стен. Небольшие поверхности окрашивают маховыми кистями, большие — валиками и краскораспылителями. При работе кистью краску наносят сначала отдельными точками, затем ее растирают, не отрывая кисть от поверхности, параллельными движениями в вертикальном направлении, потом в горизонтальном, после чего краску разравнивают параллельными движениями в вертикальном направлении, отрывая кисть от поверхности.

Верхнюю часть стен иногда белят. Побелка дает паровоздухопроницаемое покрытие.

При окраске стен в два цвета трудно добиться ровной кромки нижней панели. Приклейте к стене по краю нижнего цвета изоляционную ленту. После окраски ленту снимите (пока краска на ней не засохла) —граница будет ровной.

Протянуть по стене ровную филенку без особого труда сможет даже неискушенный мастер, если он использует для этого кисть с поперечным металлическим стержнем и линейку со скошенным краем. Нанести ровную филенку на окрашенную поверхность стены помогут и два куска клейкой ленты. Наклеив их параллельно на нужном расстоянии друг от друга, вы получите отличный трафарет.

Окончив окраску, тщательно промойте и просушите кисти. Это особенно важно, если вы работали с казеиновым или силикатными составами. Окрепнув, они уже не растворятся в воде.

Окраска оконных переплетов, дверей и радиаторов. Новые оконные переплеты, двери и радиаторы, не имеющие трещин и других дефектов, сразу же грунтуют а красят. Если есть дефекты, то после грунтовки проводят шпаклевание, затем поверхности снова грунтуют и лишь после этого окрашивают.

Ранее окрашенные поверхности при отсутствии на них дефектов протирают влажной тряпкой, просушивают и окрашивают.

При окрашивании углов переплетов сначала наносят краску торцом кисти, затем краску растушевывают вдоль брусков переплетов.

Чтобы пачкать стекла, вдоль брусков наклеивают.

бумагу (используя клей, который легко смыть со стекла мучной и крахмальный клейстер, обойный синтетический клей). От силикатного клея на оконных стеклах остаются несмываемые пятна. Удобно для этой цели применять липкие полимерные пленки. Но чтобы не повредить пленку, при окрашивании к стеклу, к тому участку рядом с которым производится окрашивание, прижимают пластину из жести.

Оконные переплеты окрашивают в несколько приемов. Сначала краску наносят лишь на те поверхности, которые обращены внутрь помещения. Делать это надо при закрытых окнах, так как сквозняки снижают качество лакокрасочных покрытий. После этого окрашивают поверхности в местах притвора (стыка) переплетов, затем наружные поверхности.

Переплеты окон жилых помещений и кухни обычно покрывают белой краской с небольшой примесью голубого пигмента. Двери в белый цвет красят редко — на цветном фоне стен белые двери выглядят слишком контрастно. Стараясь создать ощущение цветовой согласованности и внутренней гармонии, мастера обычно окрашивают двери под цвет стен.

Если стены оклеены обоями светлых тонов, то двери окрашивают в более насыщенные тона, при насыщенных тонах стен двери делают более светлыми, того же тона. Двери, имеющие филенки (дощатые вставки), можно покрасить в два тона: полотно — в более мягкий тон, обрамление филенок — в более насыщенный.

Что делать, если облупился подоконник? Наждачной бумагой (или проволочной щеткой) снимите остатки старой краски. Хорошо размешайте масляную краску деревянной палочкой и приступайте к окрашиванию. Кисть старайтесь не окунать слишком глубоко в краску, иначе при окраске будут потеки. Поперек банки с краской можно укрепить палочку (или проволочку) и вытирать о нее кисть. Краску наносите равномерно, кистью водите вперед и назад, в продольном направлении. Если первый слой будет неровным, покройте поверхность еще раз (дав первому слою просохнуть и замазав щели). Так же можно красить раму окна (сменив заодно старую замазку).

Переплеты оконных рам, плинтусы, филенки и нижний край дверей окрашивают малым флейцем (около 5 см в поперечнике).

Дверь начинают окрашивать с филенок, затем переходят к выступающим поверхностям. Заглаживают краску почти сухой кистью легкими мазками снизу вверх.

Закрывая окна и двери, на которых еще не высохла краска, положите между соприкасающимися поверхностями полоски фольги, она предохранит окрашенные поверхности от слипания.

При окрашивании дверей краску наносят поперек двери (по ширине), а затем растушевывают ее по высоте. Чтобы не закрасить ручки и замки, их лучше снять перед окраской и поставить на место после высыхания краски. Наличники окрашивают, растушевывая краску по длине (высоте) двери.

Тыльные поверхности радиаторов и поверхности ниш за ними окрашивают фигурными кистями.

Оклеивание помещений обоями. Перед оклеиванием в помещениях необходимо выполнить санитарно-технические, электромонтажные и малярные работы, снять крышки розеток и выключателей, вынуть из стен гвозди и костыли, замазать гипсовым раствором ненужные отверстия, а после просушки заклеить их бумагой.

При подготовке поверхностей, ранее оклеенных простыми обоями, под оклейку такими же обоями следует оторвать все отставшие и слабо приклеенные обои и заклеить освобожденные от обоев места бумагой (газетами) . При подготовке под оклейку плотными обоями старые обои надо удалить, иначе после просушки новые плотные обои оторвут старые от стен.

Чтобы облегчить удаление старых обоев перед ремонтом, воспользуйтесь валиком для окраски. Обмакивая его в горячую воду, пройдитесь по старым обоям — они легко отстанут от стен.

При подготовке под оклейку обоями поверхностей, ранее окрашенных клеевой краской, независимо от сорта обоев, со стен удаляют с помощью теплой воды набелы, а также шелушения краски, заклеивая места шелушения бумагой или шпаклюя их. Стены оклеивают без предварительного оклеивания поверхностей бумагой.

На подготовленных к оклеиванию поверхностях не должно быть загрязнений (пыли, брызг раствора, жировых и битумных пятен и т. д.), трещин шириной более 3 мм, неровностей глубиной или высотой до 5 мм для простых бумажных обоев и до 3 мм для остальных видов рулонных материалов.

Температура воздуха в оклеиваемых помещениях не должна быть ниже + 10°С при относительной влажности выше 70%. Форточки и двери лучше не открывать до полного высыхания обоев.

С помощью шнура отмечают верхнюю кромку обоев.

Начиная с углов, оклеивают все помещение макулатурой (старыми газетами). Пока газеты просыхают, подготавливают обои — обрезают кромку (с одной или с двух сторон в зависимости от сорта обоев и принятого способа наклеивания). Простые обои наклеивают внахлестку, обои высокого качества — впритык. Поэтому в первом случае кромку обрезают с одной стороны, а во втором — с двух. При обрезке кромки с одной стороны необходимо помнить, что при наклеивании обоев внахлестку кромка накладываемой полосы обоев всегда должна быть обращена к свету. Кромка с обоев для оклеивания стены, находящейся против окна, и наружной стены, в которой размещены окна, может быть обрезана с любой стороны. Кромку можно обрезать не ножницами, а острым ножом, не разворачивая рулона. Для этого предварительно выравнивают торец рулона и простым карандашом обводят снаружи границу кромки. Работая ножом, рулон постепенно поворачивают в направлении его свертывания.

Обои с рулона разрезают на полотнища длиной, равной высоте помещения, с припуском 10 см. Разрезая рулон, подгоняют рисунок. Разрезав, обои укладывают стопой на предварительно постеленную на полу бумагу лицевой стороной к полу, сдвинув их по отношению друг к другу на 2—3 см.

Клеевой состав приготавливают не ранее чем за 24 ч до оклеивания. Температура его не должна превышать 20—30 °С. Клей наносят жирной, широкой полосой по середине полотнища, растушевывая его затем сначала поперечными движениями кисти, а потом продольными, распределяя клей равномерно по всему полотнищу. У срезанной кромки оставляют непромазанной полосу, ее намазывают в последнюю очередь короткими движениями, держа кисть под углом 30—40° к кромке.

Оклеивание стен начинают с углов, наклеивая полоски обоев шириной 10—15 см. На полоски внахлест (оставляя по 1—2 см от угла) наклеивают целые полотна в направлении от окна. Перед наклеиванием на стене намечают вертикальную линию и по ней выравнивают кромку первого полотна. Остальные полотнища наклеивают, ориентируясь по первому полотнищу.

Для удобства работы намазанное полотнище складывают, загибая верхний конец на 30—50 см, а нижний — встык к нему. При наклеивании обоев берутся за углы верхней кромки, держа полотно на весу, и прикладывают полотнище к линии верхней кромки обоев. Приглаживая полотнище ветошью или волосяной щеткой, прижимают его к стене вверху и посредине, затем разъединяют низ полотнища, разравнивают его и прижимают к стене. Поверхности над дверьми и у окон оклеивают кусками, оставшимися при раскройке обоев.

Сейчас принято оклеивать обоями потолки. Оклеивание начинают от окна в поперечном направлении. Приклеивая первое полотнище, приглаживают его от центра к краям (полотнище должно перекрывать угол между стеной и потолком с напуском 10 см). Края полотнища заводят на поперечные стены также с напуском 10 см. Следующие полотнища накладывают внахлестку, при этом конец намазанного полотнища прижимают к одной из стен на расстоянии 10 см от потолка. Разгладив его от середины к краям, прижимают к углу и к потолку, двигаясь к противоположной стене, на которую наклеивают второй конец полотнища с напуском 10 см.

При оклеивании поверхностей могут возникнуть дефекты, которые необходимо устранить. Перечень этих дефектов и способы их устранения приведены в табл.

Возможные дефекты при обойных работах и способы их устранения

 

Оклеивание поверхностей рулонными материалами на основе полимеров. Хорошо подготовленные поверхности оклеивают материалами на тканевой подоснове. Работы выполняют в следующем порядке: размечают и нарезают полотнища, наносят клеевой состав сначала на стены, затем на полотнища, приклеивают полотнища, обрабатывают стыки, очищают обои от клеящего состава.

Перед оклеиванием линкрустом поверхности шпаклюют, шлифуют пемзой и проклеивают клейстером. Полотнища линкруста перед обрезкой кромок и раскроем размачивают в течение 3—5 мин в горячей воде при температуре 50—60°С, а затем выдерживают во влажном состоянии 6—10 ч. Стены и обратную сторону линкруста намазывают ровным слоем клея с помощью маховой кисти или макловицы. Полотнища приклеивают встык, прижимая одно полотно к другому.

Безосновной поливинилхлоридной декоративной пленкой оклеивают стены, потолки, двери, мебель. Поверхность, на которую наклеивают непрозрачную пленку, должна быть совершенно гладкая, предварительно отшлифованная. Перед оклеиванием с пленки снимают бумажную подложку, защищающую нанесенный на заводе-изготовителе несохнущий клеевой состав. Сняв подложку, пленку слегка увлажненным клеевым слоем прикладывают к поверхности и тщательно разглаживают.

На поверхности, подготовленные как под масляную краску, безосновные пленки наклеивают с помощью клея. Полотнища накладывают внахлестку. При оклеивании встроенной мебели и дверей полотнища укладывают встык.

Пленка хорошо ложится на стены и двери, если их поверхность тщательно выровнена, покрыта олифой, прошпаклевана, зачищена шкуркой, просушена и протерта от пыли.

Пленку раскраивают на полотнища обычно сапожным ножом. Сутки полотнищам дают отлежаться, выровняться, после чего пленка становится эластичной, способной ровно облегать поверхность. Перед наклейкой пленки проводят сверху (там, где обычно кончается фриз) горизонтальную линию, а у одного из углов вешают отвес.

Пленку «изоплен» соединяют встык (без нахлеста), поэтому клеить ее можно как от окна, так и от дверей.

Первая операция при наклеивании пленки выполняется так же, как при наклейке обоев. Второе полотнище напускают на первое. Как только клей наберет прочность, но будет еще достаточно эластичным, полосу нахлеста обрезают по линейке и отделяют от полотнища. Края полотнищ плотно прижимают к стене. Стык, выполненный таким образом, практически незаметен на стене.

Оклеенные пленкой стены промывают теплой водой и тампоном из мягкой ткани удаляют следы клея. Швы промывают только через сутки.

Для облицовки стен пленкой и моющимися обоями используют клей «Бустилат», кумаронкаучуковые составы КН-2 и КН-3 и эмульсию ПВА. Клей «Бустилат» наносят на пленку тонким слоем валиком или куском поролона, составы КН — жесткими капроновыми щетками.

Ремонт пола. Основные дефекты дощатого пола — щели, скрип, прогиб половиц.

Щели в полу особенно важно устранить, когда настилают линолеум (если в полу оставить щели, линолеум будет ломаться). Существует несколько способов заделки щелей в зависимости от их размера. Небольшие щели в дощатом полу можно заделать специальным составом из бумажной массы (наподобие папье-маше). Приготовляется такой состав несложно. Нарежьте или порвите газетную бумагу на полоски, залейте ее горячей водой. На следующий день перемешайте размокшую массу, слейте воду и отожмите массу как можно сильнее. Приготовьте жидкий клейстер, добавьте к нему слабый водный раствор столярного клея. Влейте приготовленный клей небольшими порциями в бумажную массу, перемешивайте все, пока не получите материал, по консистенции похожий на оконную замазку. Заполните этой массой как можно плотнее щели. Она будет держаться прочно и не размокнет даже при мытье пола.

Для заделки щелей используют также шпагат (или веревку). Промазав столярным клеем шпагат, плотно забивают его в щель. Из кусочков линолеума без основы, размягченного ацетоном, приготавливают густую замазку. Через сутки, когда клей в щели, куда вставлен шпагат, просохнет, щель зашпаклевывают замазкой, зачищают шкуркой и закрашивают.

Если щели в полу слишком широкие, возьмите узкую деревянную планку со слегка клиновидным сечением, намажьте ее с двух сторон столярным клеем и, пользуясь киянкой или обычным молотком, головка которого обернута несколькими слоями ткани, забейте планку в щель. Выступающую над полом часть планки снимите рубанком.

Что делать, если скрипит половица? Есть два способа избавиться от этой неприятности. Просверлите между половицами под углом 45° отверстие диаметром 6— 8 мм, забейте в него деревянный штифт, смазанный столярным клеем, срежьте стамеской выступающий конец и зашпаклюйте поверхность пола. Просверлите в половице отверстие против лаг (диаметром 12—16 мм), залейте в него цементное молоко (одна часть цемента и одна часть воды). Через один-два дня в отверстие забейте (на клею) деревянный штырь с таким расчетом, чтобы он дошел до плит перекрытия. Остаток штыря срежьте. Место ремонта зачистите, зашпаклюйте и закрасьте.

Не всегда, но довольно часто скрип пола является результатом чрезмерной сухости воздуха. Обычно это бывает в домах с центральным отоплением. Доски пола усыхают, между ними образуются зазоры. При ходьбе по такому полу доски издают неприятный скрип. Избавиться от скрипа можно с помощью талька. Аккуратно насыпьте немного талька в щели, избегая попадания его на поверхность досок, так как при мытье пола наличие талька на нем приведет к образованию белесых разводов.

С «пружинящим» полом, когда при ходьбе покачивается мебель и позванивает посуда, домашними средствами не справиться. Отремонтировать такой пол способен только специалист.

Паркет ремонтируют в тех случаях, когда выскочили или потрескались планки (клёцки), пол поднялся (под паркет попала вода) или износилась какая-то часть пола (чаще всего это бывает в центре комнаты) .

Перед тем как заменить потрескавшуюся планку, определите, каким паркетом покрыт пол. В старых домах применялся паркет, известный под названием «Специал» (со скошенной кромкой), и паркет с фальцем. Современные планки имеют паз и гребень.

У паркета «Специал» пазы расположены по четырем сторонам. Собирали его на гвоздях, вкладных шипах и крепили, как правило, к дощатому полу. Планки со скошенными кромками настилают прямо на горячую битумную мастику. Такие планки легко извлекать из паркета и заменять новыми. Паркет с фальцем имеет в нижней части скошенные пазы по типу «ласточкин хвост». Oн укладывается на горячий асфальт.

У современного паркета с двух сторон (одной длинной и другой короткой) расположены выступающие гребни, с двух других сторон — пазы. Чтобы вытащить из паркета изношенную планку, ее надо расколоть стамеской на несколько частей вдоль волокон. Сначала вынимают внутреннюю часть, а затем — наружную с гребнем.

Заменяя несколько планок, внимательно осмотрите битумное основание. Выбоины зашпаклюйте цементным раствором с добавкой жидкого стекла (силикатного конторского клея). Если паркет положен на доски, отремонтируйте выбоины и щели, используя кусочки древесноволокнистых плит. На подготовленное основание положите планки, предварительно сняв с них рубанком гребни, и прикрепите их горячей битумной мастикой, которая быстро твердеет (через 1—2 мин) и прочно крепит планку к основанию.

Вздувшийся от влаги паркет не вырубают, так как он легко разбирается. Очистите планки от битума и высушите их. Подготовьте основание и уложите планки на место.

Восстановленные участки паркетного пола надо отциклевать с помощью цикли — стальной пластинки с загнутым острым краем. Пластину закрепляют в специальной ручке (длинной или короткой). Циклю с длинной ручкой держат в левой руке, а правой нажимают на пластину. Перед циклеванием пол слегка увлажняют мокрой тряпкой для того, чтобы стружка лучше снималась. После циклевки пол зачищают шкуркой.

Если паркет рассохся и между планками образовались небольшие щели (2—3 мм), зашпаклюйте их смесью казеинового клея с мелкими древесными опилками. Мелкие (просеянные) древесные опилки, смешанные с масляным лаком и подкрашенные в нужный цвет,— отличная замазка для заделки щелей в паркетном полу. После того как отремонтированный участок высохнет, зачистите его сначала грубой, а затем тонкой шкуркой.

Жирные пятна с пола удаляют с помощью стирального порошка с добавлением небольшого количества воды. Нанесите порошок в виде густой кашицы на участок с пятнами и оставьте на несколько часов. Затем смочите запачканное место водой и потрите жесткой щеткой для пола. Хорошо смойте следы порошка.

Темные пятна на полу, оставленные металлическими ножками от мебели, удаляют шлифовальной шкуркой или посудной мочалкой из не очень тонкой проволоки. Если пол натирался мастикой, обработанный участок протирают скипидаром и покрывают двумя-тремя слоями мастики. Так же удаляют подпалины от упавшей на пол зажженной спички.

Ремонт пола, покрытого керамической плиткой,— дело несложное. Тыльную сторону плитки и гнездо, в котором она лежала, тщательно очищают от грязи, пыли, следов жира (затвердевший цемент не удаляют!) и смазывают клеем. После того как клей высохнет, вновь смазывают обе поверхности и, уложив плитку в гнездо, прижимают ее грузом. Через сутки груз убирают.

Отделка дощатого пола. Дощатый пол отделывают путем простого, улучшенного и высококачественного окрашивания. При простом окрашивании сухой и чистый пол олифят или грунтуют жидко разбавленной краской. После просушки (не менее суток), пол окрашивают один или два раза (второй слой наносят тогда, когда хорошо просохнет предыдущий). Краску растушевывают вдоль досок. Второй слой краски сушат в течение 5—7 дней. Затем пол моют горячей водой. В последующую неделю его желательно протирать тряпкой, смоченной в горячей воде.

При улучшенном окрашивании пол олифят или грунтуют, затем (после сушки) шпаклюют отдельные места. Когда пол высохнет, зачищают наждачной бумагой шпаклевку. Места, где шпаклевка после высыхания дала усадку, шпаклюют еще раз и тщательно зачищают. Отшпаклеванные места грунтуют и после высыхания окрашивают два-три раза.

Высококачественное окрашивание применяют в двух вариантах. При первом варианте пол покрывают олифой, сушат и шпаклюют два-три раза.

Первый слой шпаклевки после высыхания тщательно зачищают. Окрашивают пол два-три раза. При втором варианте зачищают первый слой шпаклевки, затем наносят второй слой шпаклевки, более жидкий, чем первый, и на него расстилают слой марли, утапливая его в шпаклевку шпателем. Когда второй слой высохнет, наносят третий слой шпаклевки. После того как пол просохнет, его шлифуют, грунтуют и окрашивают два-три раза.

На липкий от краски пол положите небольшие (по размеру ступни) куски полиэтиленовой пленки— по ним вы сможете свободно ходить. После того как краска высохнет, осторожно от уголка снимите пленку — пол под ней будет глянцевым.

Для отделки паркета применяют различные лаки, которые разводят до малярной консистенции уайт-спиритом, скипидаром или разбавителями. Наносят лаки кистью в два-три слоя. Каждый слой наносят после полного высыхания предыдущего (время высыхания указывается на упаковке). Срок службы покрытия — два-три года.

Ремонт кафеля. Если керамическая плитка отскочила от стены, не обращайтесь за помощью к специалисту, ремонт вы легко сделаете сами. Для этого вам потребуются песок и цемент или известь.

Подготовьте основание, на которое надо укладывать плитку. Тщательно очистите стену (или пол). Если ослабла штукатурка, то наложите новую, используя для этого вязкий водный цементный раствор (1 часть цемента на 2 части песка). Нанесите его на стену и разровняйте. Через день-два, когда штукатурка высохнет, укладывайте плитку на цементный раствор (1 часть цемента на 4 части песка), но перед этим положите плитку на час в холодную воду, затем смажьте ее раствором и поставьте на место, прижимая и постукивая деревянным молоточком. При облицовке большого участка необходимо следить за тем, чтобы плитки ложились ровными рядами (протяните для контроля шнур-ориентир). Швы между плитками должны быть 2—3 мм. Чтобы шов был везде одинаковым, проложите между плитками полоску фанеры, а когда цемент застынет, выньте полоску. Ее место заполните раствором алебастра или гипса, стену промойте мокрой губкой.

Строительный алебастр очень быстро схватывается и так прочно пристает к стенкам посуды, в которой его замешивают, что порой ее приходится выбрасывать. Чтобы избежать этой неприятности, выложите стенки посуды полиэтиленовой пленкой. Удобно разводить алебастр в половинке резинового мяча — от резины он легко отмывается.

Выпавшую керамическую плитку можно поставить на место с помощью обыкновенных густотертых белил. Приложив намазанную белилами плитку к стене и сильно прижав ее, вытирают сухой тряпкой белила, выступившие поверх плитки, пока они не засохли. Вместо белил можно использовать жидкое стекло, продающееся в хозяйственных магазинах, смешав его с зубным порошком, или клей БФ, смешанный с песком.

Если надо заменить треснувшую кафельную плитку, процарапайте точильным бруском или диском канавку в цементе по периметру дефектной плитки и с помощью зубила и молотка уберите треснувшую плитку.

Прежде чем вбить гвоздь в кафельную плитку, просверлите в ней отверстие, смочив нужное место скипидаром.

Интересное

Комментарии:
Посмотреть все комментарии и оставить свой >>>

<<< предыдущая статья | следующая статья >>>